“Balmain 熱”傳染了投資界，多家私募基金、時尚公司伸出橄欖枝

去年11月，瑞典快時尚巨頭 H&M 與法國奢侈品牌 Balmain 聯(lián)名推出的限量版平價系列在全球空前大賣，成為 H&M 與設(shè)計師聯(lián)名系列中最成功的一例。這股 Balmain 熱似乎也傳染了投資界。

據(jù)美國網(wǎng)站 WWD 援引巴黎傳來的消息， Balmain 公司的董事及股東之一、Jean Marc Forneri  創(chuàng)辦的精品并購?fù)顿Y公司 Bucéphale Finance 最近收到了一份探尋出售 Balmain 機會的委托書。

據(jù)知情人士透露，近幾個月 Balmain 收到了來自幾家私募股權(quán)基金和亞洲時尚公司的主動報價，可能促成轉(zhuǎn)讓程序正式啟動。

（上圖：H&M × BALMAIN 聯(lián)名系列女裝）

不過，Balmain 公司的發(fā)言人拒絕對轉(zhuǎn)讓消息置評。Jean Marc Forneri 本人在接受美國網(wǎng)站 WWD 采訪時也表示無可奉告。

周五，法國財經(jīng)日報《回聲報 Les Echos》也報道了 Balmain 或?qū)⒊鍪鄣南�息，�?jù)該報估計，Balmain的年銷售收入為 1.2億歐元。

據(jù) 巴黎商業(yè)法院公開的數(shù)據(jù)，Pierre Balmain SA 公司 2014年銷售收入 4460萬歐元，凈利潤 760萬歐元，與《回聲報》的估計相差甚遠，不過，由于公司架構(gòu)等原因，這些數(shù)據(jù)可能只反映了公司的部分業(yè)務(wù)情況。

據(jù)一位知情人透露，對于潛在投資者來說，Balmain 定位過于小眾，風(fēng)格明艷性感的成衣價格高昂，而且品牌授權(quán)業(yè)務(wù)鋪的太廣（有可能稀釋品牌價值），對于（LVMH，Kering 等）大型奢侈品集團來說，吸引力不大。

不過，像 Balmain 這樣擁有豐富品牌歷史，又可供出售的法國獨立高端品牌畢竟少之又少，對于現(xiàn)金充裕的私募股權(quán)投資公司來說，依然是一個誘人的并購標的。

1945年，Pierre Balmain 在巴黎創(chuàng)辦同名品牌，服裝以穿著舒適優(yōu)雅著稱，經(jīng)典的日裝和奢華的晚裝同樣受歡迎。已故的美國時裝設(shè)計大師 Oscar de la Renta 是 Balmain 最后一任高定設(shè)計師。繼任設(shè)計師 Christophe Decarnin為品牌的成衣線加入了更大膽、活潑的風(fēng)格元素，包括墊肩夾克、機車牛仔服和裝飾繁復(fù)的牛仔裙�，F(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān) Olivier Rousteing 不但保留了這些元素，甚至在男裝中加入了同樣繁多的裝飾。他和一大批名媛、超模和明星交往密切，本人就是社交媒體的寵兒。

自2014年12月 Balmain 全球拓展的主要推手、 71歲的大股東 Alain Hivelin 去世后，品牌的控制權(quán)問題就一直撲朔迷離。

Hivelin 的主要繼承人是他的妻子和三個女兒，她們并不參與品牌運營，Balmain 的多數(shù)股權(quán)由一家家族控股公司掌握。據(jù)信，Balmain 的幾名管理層成員（包括 CEO Emmanuel Diemoz, 董事會主席 Jean-François Dehecq 等）也持有公司的少數(shù)股權(quán)。

在聲譽日隆的 Olivier Rousteing 帶動下，Balmain 的成長勢頭良好。管理層自信，憑借良好的現(xiàn)金流和零負債，可以在無需外部投資的情況下支持業(yè)務(wù)的擴張。在這樣樂觀的預(yù)期下，他們似乎并不熱衷在這個時候?qū)⒐蓹?quán)拱手相讓。

目前，Balmain 公司有雇員 140名，生產(chǎn)的時裝及香水產(chǎn)品出口至約 60個國家，其中歐洲國家占比40%、亞洲占比30%、中東和俄羅斯占比10%。到今年2月，Balmain 共擁有 19家直營店，主要集中在中國大陸、香港、日本東京、韓國首爾和阿聯(lián)酋迪拜，最近在倫敦又新增一店。

（上圖：Balmain 2016 春季系列）